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黑龙江快乐十分开奖号码:独家 | 上官喆:我希望我的品牌能够代表最好的中国质量

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Interview / 钱业佳

Text / 钱业佳

Photo / Benoit Florencon

Editor / VV

 

我已经记不清这是第几次在巴黎时装周见到上官喆了。作为一个外部的旁观者,从他第一次正式在巴黎走秀的青涩到这次在巴黎苏富比拍卖行惊艳亮相,品牌成长的速度让人惊讶。其实今天走出国门的设计师品牌已不在少数,各大国际时装周都充斥着中国设计师的身影,但是像SANKUANZ这样成熟的品牌却是极少的。这大概也是因为上官喆对设计和品牌身份的看法---在他看来,不管设计师出身何处,设计都是没有国界的,他希望他的品牌不仅仅是一个中国设计师品牌,而是能成为一个纯粹的设计师品牌,不被国籍所定义。这两年他都有特别在产品质量上下功夫,因为在他看来现在中国设计师品牌在国际市场发展最大的瓶颈就是产品质量,特别是在服装行业中撕不掉的「Made in China」标签。

 


 

SANKUANZ 2019秋冬系列的出发点来自于设计师对当今人类处于大互联网环境下的思考,上网冲浪---就像在深不可测的海洋里一样。联想到权力的游戏中铁民所信仰的海洋神灵淹神(Drown God),加上本身对潜水材料的痴迷,上官喆于是创造了一支虚拟的潜水作战小队:DROWN 52。这个虚拟的潜水组织就像是一支考古队,只不过他们考察的是未来在我们当下所生活的环境中所遗留下的痕迹。而来自加拿大的包袋品牌Herschel Supply也与SANKUANZ共同呈现了三款以军事潜水装备为灵感的密封防水材质背包,将这个系列的形象塑造的更加丰满。

 




 

海洋是危险的,作为海洋里最臭名昭著的杀手,虎鲸在该系列中也是很重要的存在,SANKUANZ此次发布的品牌真正意义上的第一双球鞋就以它命名。上官喆透露他一直都对做球鞋非常感兴趣,高中期间在草稿本上画的都是鞋。他把球鞋比喻成一个现代工业雕塑,背后的制造工艺是繁杂且细致的。虽然SANKUANZ在这些年与不少品牌合作推出过球鞋,但对他来说这次推出的这款Killer Whale才是品牌正式的第一双球鞋设计,对他和对SANKUANZ都意义重大。鞋面取材真皮与PU材料,很有科技感的打造出了神形兼具的虎鲸形态,而鞋底则改良了复古的长跑鞋底设计,将推出黑白及白绿两种配色。结合这次男装周户外登山鞋的高调回归,这款Killer Whale一定会是今年秋冬最凶的配饰。

 


 

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更令人惊讶的是这次秀场上出现的几套女装look。上官喆表示其实他一直以来更感兴趣的是女装,只不过之前他对于SANKUANZ的女性形象还没有一个清晰的想法,而延续Kill The Wall概念中极具攻击性的形象给了他这个契机。如果将上官喆所呈现的男性形象形容为暴力的拳击手,那他的女性形象就是一个拿锋利匕首的危险刺客,让人觉得恐惧却又会着迷而深陷其中。这次的女装系列只是品牌的一个初步尝试,上官喆表示未来会有更多的可能性。人体与科技将以何种姿态结合一直以来都是被时装设计师们反复探讨的主题,SANKUANZ这季中一系列赛博朋克感的配饰给出了他的答案---匕首状的「AirPods」金属耳饰、银色金属机甲手套和戒指佩戴在一个个SANKUANZ派来的杀手身上,仿佛在告诉观者:Get ready for the new era。

 




 

对于大学一毕业就开始做设计的上官喆来说,设计基本上就是他生活的全部,他所热爱的一切都在这个行业里。每天都有令人兴奋的东西。与很多习惯于单打独斗的设计师不同,上官喆的身边经常围绕着他自己认为惺惺相惜的同类,也经常与他们跨界进行创作。比如他之前与国内艺术家陈天灼、徐震的合作都令人印象深刻。被88rising旗下歌手对嘻哈的全新创作方式所吸引,且同样作为西方审美语境所定义的流行环境下的亚洲/亚裔创作者,上官喆与音乐厂牌88rising的合作可谓是水到渠成。这次的合作款式选择了这个系列风格最突出的几个look,将剪裁优良的西装与军装解构重组,来势汹汹。

 




 

而身体跟意识的关系也一直都是上官喆很感兴趣的话题,物理性存在的身体和貌似主宰你行动的意识哪个才是真实的你? 于是借助这次走秀的契机,上官喆邀请多年的艺术家好友朱田搭建了名为150119.F的秀场装置。装置灵感来源于深埋伦敦防空洞中的世界第一个地下蔬菜种植基地,只不过在150119.F这个装置中,被栽培的对象是人类。通过人为控制灯光、湿度和温度模拟大自然的环境,艺术家想跟我们探讨人类不久后将要直面的人与身体关系的转变及其可能带来的道德分歧,在这个可能改变人类发展方向的奇点上,人就像溺水一样挣扎着寻找未来的可能性。对上官喆来说,在服装与人的互相依附关系不复存在的时候,也就是一切物质层面的设计师被完全取代的时刻,他认为服装设计师们现在都正处在一个历史性的转折点上,即从单纯的服装设计师转变为观念设计师的这个过渡期。相比起简单设计好一件衣服或单纯追求美的效果,更重要的是设计师选择了什么与他的设计共同呈现给观众看,能否让观看者与之共情,是设计师今天最重要的能力。

 


 

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除此之外,SANKUANZ与PUMA的联名系列也在秀场当晚的Launch Party上正式上市。该系列延续了品牌的防守与进攻概念,对制服等多种元素进行拆解重组,将多种材料组合运用在对PUMA三款跑鞋的重构上,复古加荧光的配色点睛且不抢戏,可以轻松融入各种风格的搭配。

 



 

如果你有紧追SANKUANZ动向,应该能够看出这两季品牌设计风格有不小的改变。从原来的街头运动风格到现在杂糅了复古元素的前卫街头风格,其实能看得出这几年巴黎作为时尚中心给上官喆带来的影响。每次来巴黎,城北郊区的Saint Ouen跳蚤市场都是上官喆必去的地方,他会在那里淘一些Vintage服装作为自己设计的灵感来源,比如19年秋冬系列里男士的喇叭裤型就来自于他对一条购于二手店的Vintage裤型的复刻与改造。但上官喆认为自己始终是属于街头的。谈起他所理解的街头,他认为其实现在那些所谓的街头风格都太趋同太单一了,街头并不仅仅是一个滑板或者是一件卫衣就可以定义的。对于他来说街头就像是一个广场,每个人都在这里表达自己的观点,其实是一种很当下的状态。而现在大量的奢侈品牌与街头接轨的风潮在他看来也是很正常的:「毕竟商业集团都是逐利的」,既然年轻人能给奢侈品品牌带来大量的热钱,那Virgil Abloh入主Louis Vuitton就不是没有道理的事情。就如同球鞋市场愈发膨胀的Reselling文化,存在即合理,品牌如何使用这个工具那就另当别论了。

 


 

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上官喆自己认为SANKUANZ目前还不能被称为一个商业品牌,但这是品牌正在转变的方向。对他来说能否继续代表中国的年轻一代,对于今天的SANKUANZ来说意义也不是特别大了。他在做设计的时候考虑更多的是自己所希望表达的,他希望SANKUANZ能够成功打造出一个识别性很强的美学系统,这比做好一套衣服、一个系列要有挑战性得多,在今天这个大环境下并没有几个时装设计师真正做到了。所以在完成商业化的转变之前,他会更多的摸索和尝试,而且这个过程中更多的是关乎他自己,而非消费者。很多设计师都想要做到完美平衡品牌内部的创意与商业化,在上官喆看来只需要想明白做设计的目的:你是只想卖货,还是想创造一个属于自己的景观?显然是后者更让他兴奋。创意与商业的平衡其实是一个谬论,这个点一旦真的达到就意味着失败,难点在于与这个点无限趋近却又永不汇合。对于他来说其实时装是有一个边界的,只有一小部分人在不断地尝试突破这个边界,而更多的人只是在这个边界之内妥协,妥协其实很大程度上来说就意味着失败。

 


 

时装设计师很少穿时装,在球鞋的选择上也一样。上官喆日?;嵫≡竦亩际潜冉匣〉目钍?,不太愿意为时装买单的他也承认作为一个设计师会失去一些消费时尚的乐趣。Supreme是经常能在上官喆身上看到的品牌。他认为Supreme的成功其实偶然性与必然性并存,美国街头文化的盛行和在全球的渗透都意味着将有一个这样的品牌扮演输出者形象,而Supreme只是乘势而上。不过在他看来一个品牌能同时做到形象突出且保持价格合理,基本就不可能不成功了,Supreme是这样一个例子,同样做到了这点的还有优衣库。

      SANKUANZ在未来所代表的角色,上官喆所构想的是一个独特的、有态度的存在,而具体的输出将会是比肩奢侈品牌产品的高质量。在他看来,科技与人的关系是最能代表我们这个时代的话题,而SANKUANZ会在这个时代发出自己的声音。

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